Фестиваль верблюдов в Раджихстане | Фотошкола ZOOM

Фестиваль верблюдов в Раджихстане

Максим Томилин / 25.04.2010visibility12

В дни ноябрьского полнолуния, когда в индийском штате Раджихстан отмечается религиозный индуистский праздник «катрик пурнима» (Katrik Purnima), в Пушкаре проходит грандиозный фестиваль верблюдов. Около 200 000 человек пригоняет сюда более 50 000 голов домашнего скота, чтобы купить-продать верблюдов и лошадей. Первоначально это была встреча местных торговцев и фермеров, которая постепенно превратилась в красочный народный праздник со спортивными состязаниями, национальными танцами, распродажей изделий художественного промысла и пёстрым восточным базаром, привлекающий толпы туристов со всего света.

Раджихстан — это один из западных штатов Индии, называемый «Землёй Воинов». Тысячелетия клан воинов управлял этими землями, являя на деле кодекс чести и достоинства, напоминающий лучшие традиции средневекового рыцарства в Европе. Эти воины никогда не объединялись для военных действий, и в основном сражались между собой. Когда численность неприятеля намного превышала их численность и надежды на победу не оставалось, жёны и дети предпочитали идти на смерть, сжигая себя в погребальном костре. А мужчины, надев нарядные свадебные жёлто-оранжевые одежды, бросались в последний бой, чтобы принять достойную смерть. В наши дни жители Раджихстана сохранили яркие одежды, большие пастельных цветов тюрбаны и усы стрелкой. Им под стать красочные женские одежды с зеркальными вставками. Всё это дополнено блестящими драгоценностями, которыми женщины украшают себя с головы до пят.

Пушкар расположен в центральной части Раджихстана на границе с пустыней Тар. В центре города находится озеро с многочисленными ступенями, спускающимися к воде, гхатами. Это священное озеро является местом паломничества многих индусов. Как говорится в легенде, оно образовалось от падения лепестка лотоса. Лепесток оторвался, когда Брахма убил лотосом демона Виджру Набха. Брахма женился на местной девушке и регулярно приходил к озеру для совершения жертвоприношений. 90% местных жителей — брамины. Если подняться к небольшому храму на вершине окрестного холма, то можно полюбоваться панорамой города и зеркальной гладью священного озера, окружённого множеством алтарей.

Добраться из Дели в Пушкар можно примерно за 6 часов комфортабельным экспрессом, который делает остановку в Аджмере. Он прибывает в полдень, в самое пекло, когда на улице около 40°С. Хотя это место и называют зелёным оазисом, раскинувшимся на берегу озера Анна Сагар, оно окружено выжженными солнцем бесплодными холмами и равнинами. На перроне приезжего окружает толпа поджарых носильщиков в красных одеждах и пёстрых тюрбанах, и рой водителей такси и моторикш. У всех один вопрос: «В Пушкар?». Но не стоит уезжать туда сразу, не посетив в старом городе гробницу суфийского святого Хваджи Муинуддин Чишти. Он умер здесь в то время, когда Аджмер находился под властью мусульман. По сей день гробница Чишти остаётся одним из самых святых в стране мусульманских алтарей, привлекающим потоки паломников, дервишей и туристов. Семь посещений этого места равноценны одному паломничеству в Мекку.

Гробница Хваджи Муинуддин Чишти в Аджмере

Моторикшей за дюжину рупий можно по пыльным, забитым транспортом улицам добраться до старых могольских ворот, местами сохранивших фрагменты мозаики из глазурованной плитки. Дальше проезд запрещён, и надо двигаться пешком по узким улочкам, сохранившим почти средневековую атмосферу базаров с рядами лотков и магазинов. Здесь продаются циновки для молитв, четки, лепестки роз и отрезы зелёной шёлковой ткани с золотыми краями для подношений. Спасением от сорокаградусной жары является глоток холодной воды, которую предлагают продавцы, хранящие её в старых глиняных сосудах, и водоноши. Но вы упорно двигаетесь дальше через ряды вышитых фесок, причудливой обуви ручной работы, стеклянных браслетов всех цветов и, конечно, одежды на любой вкус.

Хваджа родился в восточной Персии, рано потерял родителей, и средствами существования стали унаследованный сад и жернов. Однажды, когда он работал в саду, появился набожный человек, и присел под тенью дерева. Хваджа угостил гостя виноградными гроздями. Посетитель отведал угощение, а затем вынул что-то из своей сумки и предложил это юному Сахибу. Хваджа Сахиб принял подношение и съел его без колебания, и сразу свет мудрости озарил его. Он тут же раздал своё имущество и деньги нуждающимся, а сам, порвав связи с мирскими делами, отправился в путь в Самарканд и Бухару, являвшиеся центрами религиозного образования.

О дальнейшей его жизни сложено много легенд. В одну из ночей, Хваджа услышал обращение к нему пророка Мухаммеда: «O, Муинуддин, ты стал опорой нашей веры. Направляйся в Индию и покажи там людям Дорогу Правды». Хваджа Сахиб тотчас же отправился в путь, в конце которого достиг бесплодной и пустынной земли Раджихстана. В то время Аджмером управлял король Раджпута Притви Райом Чаухан. При его дворе было много искусных магов, самым известным из которых был Аджаи Пал.

Сахиб остановился на холме вблизи озера Аны Сагар, ныне известном как «место уединения Хваджи». Когда распространилась новость, что в Аджмер прибыл очень набожный человек, туда начали стекаться толпы людей. Они были вдохновлены божественным учением и стали толпами принимать ислам. Многие стали преданными учениками Сахиба. Аджаи Пал решил продемонстрировать свои успехи в магии и, сконцентрировавшись, взмыл в воздух. В толпе раздались восхищённые возгласы людей, поражённых проявлением чуда. Улыбнувшись, Хважда Сахиб приказал своему сандалию пуститься в воздух вслед за неверующим фокусником. Сандалий достиг мага, зацепился за него и заставил вернуться на землю. Маг осознал, что его уловки ничего не значат в сравнении с миссией Хваджи. Приняв ислам, он стал послушным учеником Сахиба.

Хваджи Муинуддин Чишти умер 16 марта 1236 года в возрасте 97 лет и был похоронен в небольшой кирпичной гробнице, которая сегодня поглощена мраморным комплексом, известным как Даргах. Она является одной из самых уважаемых и наиболее посещаемых во всём мире. Люди устремляются туда со всех концов земли и, побывав там, получают не только заряд духовности, но и становятся свидетелями чудес. 27 марта 2002 года тысячи людей увидели необычную картину — на одной стороне купола гробницы Шейха Муинуддина Чишти появилось уникальное изображение — человек с бородой, держащий меч. Это чудо зафиксировано многими видео- и фотокамерами, так что ни у кого не возникло ни малейшего повода усомниться в его достоверности.

На небольшой площади перед Даргах всегда царит праздничное оживление. Почитатели Хваджи читают проповеди, женщины и в этом человеческом муравейнике кормят детей, старики со степенной невозмутимостью взирают на происходящее. Толпы людей, оставив у входа обувь, устремляются к гробнице, проходя через ворота, где проводится проверка на безопасность. Недавно был совершен теракт, два человека погибло, но это не остановило верующих: нескончаемой вереницей богатые и бедные идут к гробнице рядом, воздавая дань уважения и великой любви к этому Святому.

Фестиваль верблюдов

Пушкар расположен в дюжине километров от Аджмера, за отрогами Змеиных гор. Каждый час туда отправляются битком набитые автобусы. В период фестиваля цены в отелях взлетают на порядок, но это не останавливает туристов. Для них развернуты палатки, где бесплатно предлагают программу праздника, туристическую информацию и продают красочные альбомы с описанием местных достопримечательностей. Где ещё можно увидеть такое огромное количество скота и главное событие фестиваля — скачки верблюдов и скакунов, их танцы, и ощутить атмосферу истинно народного праздника.

Верблюды украшены яркими покрывалами и попонами, цветастыми накидками, красочными ожерельями и цветами. На шкуру наносят татуировку или просто оставляют отпечатки руки, сделанные краской. Шерсть верблюдов часто расчёсана так, как будто некоторые из них побывали в парикмахерской. С ними много хлопот: надо пригнать с пастбища, накормить и напоить. Лошадей на ярмарке меньше, но и они также выглядят нарядными и ухоженными.

Тут же торгуют граблями и другим сельхозинструментом. Сделкам сопутствуют дружеские встречи и продолжительные беседы: каждый хочет показать свой товар лицом. От жары стоит марево, всё время хочется пить. Над местным стадионом натянут тент для защиты от палящего солнца, но он мало что даёт. Охлаждённая вода, манговый, тростниковый и кокосовый соки, прохладительные напитки и чай ненадолго освежают пересохшее горло, и снова начинает мучить жажда. Но праздник продолжает набирать обороты.

С национальными танцами в живописных костюмах выступают школьницы. Их сменяют жонглёры, канатоходцы, акробаты, дрессировщики обезьян и музыканты. Гремит музыка. На лотках продаются изделия местных мастеров. Это резьба по камню, дереву (с изображением всё тех же верблюдов), поделки из кожи и, конечно, разнообразная одежда местного производства, которую носит половина населения Индии. Дети не отходят от вегетарианских яств: сладостей, фруктов, мороженого. Желающим искусные мастерицы наносят долго несмываемую татуировку. В тени деревьев можно встретить мужчин с небольшими деревянными коробками. Это — заклинатели змей. Лёгким постукиванием они на потеху зевакам вызывают из коробок одуревших от жары кобр. Но они не должны отвлечь вас от поиска другой достопримечательности — Святого озера.

Святое озеро

Продираясь сквозь пёструю толпу по узким петляющим улицам среди домов с причудливо выкованными решётками, храмов, сувенирных лавочек, закусочных, стоящего посреди дороги священного быка, вы вдруг замираете перед облезлыми воротами, в нише которых сидит отрешённый от мирской жизни старец. Он не отвечает на вопросы, ничего не просит, он, словно посвящённый, парит где-то далеко отсюда. Вокруг крутятся обезьяны, повизгивают собаки, течёт шумный людской поток, а старец погружён в нирвану. 

Спускаются сумерки, придавая происходящему мистический оттенок. Большие ступени ведут вас вниз, где вдруг открывается зеркальная гладь озера, окружённого многочисленными храмами и алтарями. Тут вы оказываетесь в зоне пристального внимания религиозных деятелей. Чрезвычайно вежливо, но крепко вас берут за руку, предлагают разуться, одаривают горстью оранжевых цветков, ставят на лоб красную отметину, надевают на кисть руки тонкую нитку и торжественно увлекают к озёрной глади. Здесь надлежит или совершить омовение, или сделать подношение озеру в виде горсти только что данных вам цветов. Но лучше в виде весомого валютного подношения.

Одновременно вас участливо расспрашивают о происхождении, занятии, цели приезда и дальнейших планах. Это повышенное внимание с одной стороны подкупает и льстит, а с другой — настораживает. Боковым зрением я вижу, как моё интервью мгновенно пересказывается одетому во всё белое монаху-координатору. Увлекающий меня к озеру священник инструктирует меня, пытаясь навязать определённый ритуал. Вначале предлагается повторять слово в слово текст молитвы, содержание которой я не понимаю, потом совершаются водные процедуры — лёгкое обрызгивание озёрной водой. И в заключение вам разъясняют, какое это счастье пожертвовать все ваши накопления в виде бескорыстного подношения. В качестве примера приводят подобные истории, которым следует подражать.

И тут я начинаю понимать, что меня хотят подчинить отработанной линии поведения, используя присущую деликатность и уважение к чужой религии. Выражая глубокую признательность за оказанное внимание, я с непоколебимой твёрдостью вырываюсь из-под религиозной опеки, чтобы, устроившись на согретых солнцем ступенях, полюбоваться закатом. В нарядной одежде купаются в озере женщины, стараясь потом обсохнуть на ступенях, обсиженных голубями; спускаются к воде паломники в живописных одеяниях, за ближние холмы под непрерывный барабанный бой и звон колоколов садится солнце. Когда стемнело, у храмов началась церемония зажигания свечей, которые пускают плыть по воде. Завтра наступит новый день, чтобы унести и нас по неизведанному течению.

Готовим со вкусом - Tasty-Food.info