Все краски Индии (продолжение) | Фотошкола ZOOM

Все краски Индии (продолжение)

Ренат Аляудинов / 05.12.2010visibility26

Начало см. здесь

Продолжая повествование о поездке, хочу рассказать об индийских поездах, тем более что они стали для нас основным средством передвижения по Индии и явились одним из факторов, повлиявших на восприятие страны в целом. Поезда дёшевы, удобны и безопасны по сравнению с поездками по автомобильным дорогам. Планируя свой маршрут, лучше выбирать ночные переезды, поскольку это позволит сэкономить на ночлеге. В Индии, по крайней мере в негималайской её части, нет зимы в привычном понимании русского человека. Поэтому устройство вагонов отличается от европейских.

Конструкция окон в поездах интересна. Снаружи в оконный проём установлены стальные горизонтальные решётки. За ними следуют стальные же плотные жалюзи, сдвигаемые вертикально и абсолютно не пропускающие никакого света через свои косые прорези, но хорошо пропускающие потоки набегающего на скорости воздуха. За жалюзи следует само стекло, так же перемещаемое в вертикальном направлении. Из-за опущенных на время сна жалюзи поезда, прибывающие на перроны станций, выглядят как неприступные крепости из недалёкого и не совсем уж благополучного будущего. Порой складывается ощущение, что эти махины путешествуют по бескрайним просторам земель и созданы для того, чтобы вынести нападения повстанческих отрядов.

В принципе, некоторые промышленные окраины индийский городов выглядят так же зловеще, перенаселённо и жутко грязно. Индусы выбрасывают мусор там же, где и поглощают содержимое некогда красочных стаканчиков и упаковочек. Таким же образом поступают с отходами и в поездах. «Весь мусор за борт!» — можно было бы вывести при входе в нутро вагона. С остатками трапезы тут сильно не церемонятся. Как свободные путешественники, мы не сильно заранее планируем свой маршрут. В Индии, испытывающей проблемы с перенаселением, просто прийти на вокзал и купить билет на поезд нельзя. Лучше это делать недели за две до отправления поезда. Пойти на это мы ни разу не могли. Поэтому нам приходится путешествовать самым простым классом из 6 или 10 возможных, а именно простым плацкартным.

Есть ещё более дешёвый — сидячий, с жёсткими деревянными койками, но это уже совсем перебор для ночных поездок. С одной стороны наш класс, называемый «спящим», весьма неплох. С другой же, попутчиков в вагоне сотни полторы. Всё это похоже на отечественный плацкарт, только полок тут не два яруса, а три. Таким образом, в одном отсеке путешествует шесть человек и напротив ещё двое. В отличие от более дорогих классов тут грязный туалет с дыркой в полу и запахом благовоний по вагону время от времени. Двери наружу в тамбурах открыты настежь, что даёт возможность насладиться скоростью поездки и свежим ветерком. Если кто и выпадет — «отряд не заметит потери бойца», народу в стране живёт предостаточно. Но, несмотря на всё вышеперечисленное, индийские поезда, как это ни странно, мне всё равно нравятся больше, чем отечественные. Хоть некоторые индусы и выглядят так, что собираются отправиться на тот свет или зачихать всех до смерти, но никто не пьёт водки, не матерится и не бьёт друг другу в лицо; а за окном светит солнце.

На потолке каждого отсека установлены вентиляторы, которые с лёгкостью могли бы использоваться в промышленности. Скорости их оборотов хватает, чтобы сдуть вещи с полок. В условиях дневной жары, когда вагон раскаляется на 35-40-градусном пекле, этого вполне достаточно для обдува. Очевидный плюс нашего класса также в том, что он просто дешевле раза в три ближайшего более комфортного. Путешествие же наилучшими двумя приближается по стоимости к перелёту на самолёте. В принципе, всё как и у нас, только разнообразия больше.

Для покупки билетов на станциях есть вполне оправдывающая себя система бронирования для иностранцев. Туристическая квота доступна в трёх городах — Дели, Мумбаи и Варанаси. Таким образом, билеты можно купить за пару дней до отправления. В других же городах об этом приходится только мечтать. Максимум, что могут предложить ж/д-власти Индии для иностранцев, это отдельное окошко. Пару раз с билетом мы чуть не пролетели. Заходишь на сайт, чтобы забронировать и выкупить их с помощью «кредитки», а там всё уже выкуплено, а на билеты, от которых кто-то, может быть, откажется перед поездкой, стоит лист ожидания человек из ста.

Но и эту проблему можно обойти. Жутковатым словом «таткаль» индусы именуют билеты для сверхсрочных нужд, таких как срочная поездка к родственникам на рождение или поминки, для торопящихся на пожар, или бегущих от катаклизмов... или как мы, от местного колорита и гостеприимства. К счастью, никто никого не спрашивает о том, что является причиной покупки такого билета. Квота на них открывается за два дня до поездки. Чтобы их выкупить, нужно вставать ни свет ни заря и мчаться на рикше по утреннему холодку на вокзал. Для получения билета необходимо заполнить анкету, опрашивающую о паспортных данных обилечиваемых, станции назначения, времени и номере поезда. Сверх установленной таксы платится сбор за срочность — порядка 2-3 долларов, и, если места ещё не раскупили такие же срочники, вы получаете билет. Вот, пожалуй, и всё, что необходимо знать об индийских поездах.

Мы отбываем из Варанаси. Далее по маршруту следует Агра — старинный город эпохи Моголов. Растиражированный на миллионах открыток, нежный, словно зефир, Тадж-Махал возникает на берегу реки в утренней дымке. Чтобы полюбоваться этим зрелищем, сюда лучше приходить пораньше, пока тысячи туристов не наводнили прилегающий сад. Другой достопримечательностью города является Красный форт, со стен которого открывается панорама реки и вид на мавзолей супруги императора моголов Шах-Джахана, по приказу которого и был возведён Тадж-Махал. Сам же город, которому достался столь значимый памятник культуры, представляет собой жуткое зрелище. В наши дни это центр промышленности, задымлённый и замусоренный, как и прочие захолустные города Индии. При поездке на местном тук-туке возникает желание сразу же надеть марлевую повязку.

Посещение Агры лучше запланировать как дневную остановку между путешествием на поезде из Варанаси в Дели или Джайпур, что мы и сделали, прибыв сюда утренним поездом. Камера хранения на вокзале представляет собой старый амбар и не вызывает никакого доверия. Лучшим способом хранения вещей оказалось снять на день номер в одной из дешёвых привокзальных гостиниц. Кстати, использовать штатив при съёмке в Тадж-Махале категорически запрещено, поэтому лучше позаботиться о его хранении заранее. Платная камера хранения находится на территории комплекса, там же оставляет свою поклажу большинство путешествующих. Билет на посещение комплекса обойдётся ровно в 10 раз дороже оного для граждан Индии — 15 долларов.

Неприятный сюрприз поджидал нас на берегу реки напротив Тадж-Махала, где мы планировали провести вечернюю съёмку на закате. Кроме нас там собрались ещё около двадцати туристов, но попасть на берег не представлялось возможным. Его обнесли забором с колючей проволокой и в дополнение выставили огневую точку с пулемётчиками. На вопрос, с какой целью это было сделано, ни военные, ни местные нам ответить не смогли. Так что снять закатно-розовый купол в отражении воды теперь не получится. Картина открывается абсолютно удручающая.

Когда настал черёд выбираться из города, и мы снова переступили порог поезда, мы узнали, что в Агре находится и ещё одно известнейшее на всю страну заведение — самая большая психиатрическая клиника. Об этом нам рассказали местные студенты, пока мы пытались выдворить одного деда с нашего места. Дед, судя по всему, сбежал из больницы и был сильно не в себе. Первый и, надеюсь, последний раз в жизни я видел такие страшные и задурманенные глаза. Вёл он себя агрессивно, время от времени вздымая руки кверху и бормоча какие-то проклятия. От молодёжи мы узнали, что он выдаёт себя за предводителя моголов и что именно он воздвиг Тадж-Махал. К счастью, подоспевшие кондукторы быстро разобрались с этим персонажем, и мы смогли продолжить свой путь дальше.

Что до студентов, то их часто можно встретить в поездах, переезжающих от дома к месту учёбы после очередных выходных. Нередко они едут, размещаясь по двое на одной койке. Неотъемлемым атрибутом каждого является толстенная книга по компьютерному программированию или прочим наукам, которую они зубрят перед сном, словно священные писания. Видно, что учатся они со рвением и дорожат местами в вузах. Такое везение выпадает не всем, ведь миллионы их сверстников вынуждены жить в бараках на окраинах городов и побираться по вокзалам и дорогам.

Ещё одна ночь пролетает под стук колёс, и утро встречает нас новым городом. Ажмер — ближайшая железнодорожная станция на пути в пустыню Тар и священный город Пушкар, находящийся на её краю. Следующие несколько дней мы проводим тут на ежегодной ярмарке верблюдов. В самом Ажмере одной из самых ярких достопримечательностей является джайнистский храм. Он построен на деньги одной семьи и находится в частной собственности. В здании расположен макет вселенной в представлении джайнистов, выполненный из золота и занимающий трёхэтажное здание.

После жары Пушкара переезжаем в Джайпур — сердце Раджастана. Весь старый город построен из красного песчаника. Тут расположен знаменитый дворец Хава-Махал, древняя обсерватории и дворец раджпутов. Самая же заслуживающая внимания достопримечательность находится на удалении от города; это форт Амбер. Его стены, словно продолжение Великой китайской стены, опоясывают все прилегающие холмы. Во дворец ведёт широкая мощёная дорога, туристов по которой доставляют на спинах нескольких десятков слонов, которые нескончаемой вереницей поднимаются к главным воротам. Размах потрясает. Сторожевые башни высятся на окружающих долину холмах. Они охраняют северную дорогу, ныне ведущую в Дели.

Сам город, по общему мнению, не сильно туристический. Инфраструктура гостиниц и ресторанов тут едва развита, хотя нам и удалось найти гигантов мирового фастфуда, где можно слегка перевести дух от местной пищи. В один из вечеров, желая поесть мяса и выпить пива, мы столкнулись с полной невозможностью осуществить задуманное. Бар, где продавалось пиво, был расположен на крыше дома, а вход в него тщательно замаскирован. Складывалось ощущение, что мы пытаемся попасть на какую-то бандитскую сходку. В тёмной подворотне была спрятана дверь лифта, которую сторожил охранник. Пиво мы получили, но вот мяса там тоже не было. Пришлось, потратив около получаса времени, сходить в непьющий, но изобилующий мясными прилавками мусульманский квартал по соседству, купить там вкуснейшую курицу, приготовленную в печи на вертеле (называется «тандури чикен»; это блюдо довольно широко распространено в остальной Индии), и после возобновить трапезу в баре, соединив все компоненты вместе.

Квартал с наибольшим количеством гостиниц никак не похож на средоточие туристической жизни и совсем не вызывает желания там находится. Недорогие уютные гостиницы находятся в престижных районах вне делового центра города, и их довольно тяжело отыскать. Так же как и в Агре, надолго оставаться тут не возникает желания, тем более что следующим пунктом поездки означен Удайпур. О городе хочется говорить только в превосходной степени. Он отличается от остальных запылённых и брутальных городов. Это город белого камня, находящийся на берегах живописного озера Пичола. Вообще, в окрестностях города расположен каскад озёр, которые были искусственно обводнены и соединены. Город утопает в зелени дворцов и парков и оставляет лёгкое и приятное ощущение курортного места.

Отелей тут много, все они расположены в историческом центре с видом на озеро. По сочетанию цена-качество для путешествующего человека это самое дружелюбное из посещённых мест во «внепляжной» Индии. По озеру ходят прогулочные лодочки, закатами можно наслаждаться с веранд кафе. Местные прекрасно адаптировались к ритму жизни туристического центра. Немецкие пекарни с превосходными штруделями и чёрным кофе и сувенирные лавочки органично вписались в повседневную жизнь города.

Один из дворцов города, расположенный на острове, превращён в роскошный отель. Ночью, освещённый огнями, он парит над чёрной гладью воды. Из-за мистичности и роскоши его выбрал режиссёр одной из серий «бондиады» с названием «Осьминожка», поселив туда одну из героинь фильма. В очередной раз посмотреть фильм и поужинать можно в ресторанчике на крыше, расположенном напротив острова. В целом, Удайпур — приятное место для того, чтобы перевести дух и слегка придти в себя от индийского круговорота. Так же интересно будет посетить деревушку-выставку Шилпгрем на окраине города. Там восстановлен быт и обычаи народов, которые селились на территории Раджастана. Каждый вечер разыгрывается спектакль по народным мотивам и выступают местные фольклорные коллективы.

Далее наш маршрут лежит в Гоа. Прямого поезда из Удайпура туда нет, поэтому приходится брать билет до Мумбаи и там пересаживаться на следующий. Переезд занимает около суток с учётом стыковки. В Мумбаи задерживаемся не несколько часов. Ещё на подъездах становится понятно, что это перенаселённый административный и экономический центр. Люди гроздями свисают из открытых вагонов поездов, за ограждениями железной дороги тянутся километры трущоб с миллионным населением. Чтобы попасть на стыковочный поезд, необходимо взять такси и проехать через весь центр к другому вокзалу. Его здание — Виктория Терминус — является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Поначалу его можно принять за готический костёл.

Прилегающий к вокзалу квартал построен в колониальном стиле господствовавшими здесь англичанами. Набережная Мумбаи вытянулась вдоль бухты. На ней находятся офисы западных компаний, дорогие апартаменты и отели. Всё это резко контрастирует с увиденным на подъездах к городу. Это одно из немногих мест в Индии, где чувствуется влияние западной культуры. Обеспеченные индусы, прогуливаясь вдоль моря, выгуливают собак, посещают кафе и рестораны. Женщин в традиционных сари здесь почти нет. Удивили полчища летучих лисиц, оккупировавшие деревья в центре города. Они парят на своих размашистых крыльях над мостовыми, обильно удобряя помётом прилегающие территории.

Наступает вечер и время для очередного переезда. Следующее утро встречает пасмурной погодой. «Отпускное» настроение приближающегося Гоа немного подмочено. На улице тепло и влажно. Поезд летит на полном ходу, через открытые двери вагонов тёплый ветер врывается внутрь. Прибываем. Никогда не думал, что приеду на один из крупнейших курортов на поезде. Эта мысль не покидает, пока мы не погружаемся в тёплые воды Аравийского моря. Местное население тут сильно смешано с португальцами, чьим форпостом Гоя являлся на протяжении почти 4,5 столетий. Присутствие европейской культуры, которую начали экспортировать сюда португальцы и продолжили хиппи в шестидесятых, чувствуется во всём.

Максимальное количество исторических объектов сосредоточено в старой столице — Олд Гоа. От вчерашней Индии не остаётся и следа. Складывается такое ощущение, что Гоа с остальными штатами роднит только общий язык и валюта. Мы проводим тут, страшно подумать — целых 19 дней из изначально запланированных 10, потом 14, потом... и так далее. К концу пребывания здесь начинают уже пугать местные шутки про то, что у отдыхающих всего пара вопросов на повестке дня — где позавтракать и где провести вечер. Лишь неимоверным усилием воли нам удаётся вырваться отсюда, забронировав билеты по Интернету.

Побег — это единственный шанс вырваться из этого розового и приятного болота, которое обволакивает и затягивает всякого, кто приезжает сюда с неопределёнными планами, не имея в кармане обратного билета. Публика в Гоа очень разношёрстная. В Северном Гоа мы останавливались на пляже Арамболь. Всё тут было замечательно, кроме того, что в первые несколько дней отвыкший от своих соотечественников, которые не очень-то жалуют «внепляжный» туризм, я никак не мог смириться с тем, что около половины отдыхающих — россияне. Едут целыми семьями, сложившимися компаниями. Едут уволенные под кризис с детьми, потому как прилететь чартером сюда и снять дом на пару-тройку месяцев, имея некоторые сбережения, выгоднее жизни в серой слякотной Москве. Тут солнце, море и свежевыжатые соки, цены на которые дешевле самих фруктов на родине.

Мы успели посмотреть практически весь штат, объездив его на взятых в прокат скутерах. Ездили на уикенд на противоположный край — в Южный Гоа. Останавливались на пляже в Палолеме, полной противоположности Арамболя. Там нет такого нагромождения домов и отелей. Всё жильё, которое доступно для туристов, ограничено простыми бунгало, выстраиваемыми на сезон, после которого их разбирают и увозят до следующего, дабы ничто не портило окружающую среду и пустынность пляжа в сезон муссонов. Во время него, говорят местные, на этом пляже можно встретить разве что бродячих собак.

Схема такая: вдоль всего пляжа, за которым раскинулись пальмовые рощи, выстроен ряд кафе. За каждым кафе возведено по 10 домиков, в которых легко могли бы жить сказочные Нуф-Нуф и Наф-Наф. Крепостью и изысками это жильё не блещет. Всё сделано так, что лишь бы ветром не сдуло. Домики фанерные с крышами из пальмовых листьев. Всё это прямо перед полоской пляжа, отделяющей строения от моря. Есть даже интернет-кафе. Можно забежать в него в перерыве между купанием и проверить почту. Бухта тихая, и привычного катания на волнах здесь не поймать. Зато можно арендовать каяк и покататься по заводи.

Россияне этот пляж не жалуют, публика почти вся англоязычная. Складывается ощущение, что настоящий, но уже угасающий дух хиппи теплится именно в Палолеме. Время от времени проходят вечера самодеятельности. Отдыхающие со всего пляжа собираются в одном из баров, играют и поют друг для друга, читают стихи, общаются. Для более молодого и подвижного поколения устраиваются диковинные бесшумные дискотеки. В плату за вход включена аренда наушников. На дискотеке работают несколько ди-джеев и, изменяя волну приёма, можно выбирать разные направления электронной музыки. Со стороны подобное действо выглядит как минимум странно, напоминая флэш-моб для любителей пантомимы.

Как гласят путеводители, посещение достопримечательностей Кералы, а именно её просторных и обширных каналов, будет самым дорогим вашим времяпрепровождением за всю поездку по Индии. И это правда. Помимо каналов, Керала славится пляжами, которые выглядят пустыннее гоанских, плантациями специй и чая в предгорьях, а также своим уровнем жизни, сложившимся тут благодаря правлению социалистической партии. Но вернёмся к каналам. Именно они притягивают в этот индийский штат наибольшее количество туристов.

Аренда хаусбота — так называется самый популярный вид транспорта и постоя в Керале, — обойдётся около 130-150 долларов за сутки. Подобные лодки различаются размерами и уровнем предоставляемого комфорта. Это может быть и двухпалубный корабль с несколькими кондиционированными каютами и плоскими телевизорами, размером с речной трамвайчик, а может и утлое судёнышко с одной каютой и общим пространством для команды из 2-3 человек и туристов. Внешне кораблики мало отличаются друг от друга, ведь основной задачей их создателей является максимально замаскировать судно, придав ему вид рисовой баржи, которые ранее бороздили просторы каналов и перевозили рис с многочисленных плантаций, раскиданных между каналами.

В погоне за аутентичностью и экономией, пытаясь оставить цивилизацию за бортом, я вынудил своих спутников согласиться на фрахт небольшой лодки. Что самое интересное, цена от размера лодки не сильно меняется. Более того, команде спать просто негде, и её члены вынуждены ютиться на крошечной корме под открытым небом. Главное, чем плох маленький хаусбот — это своими размерами. На ночёвку такие суда становятся к берегам каналов, по которым и днём и ночью курсируют скоростные лодки — аналоги автобусов. Они обладают приоритетом в движении и создают такую волну, что прочие суда изрядно качает. Заснуть в таких условиях проблематично. Во-вторых, встроенные электрогенераторы ощутимо потряхивают лодку. На ночь же на маленьких судах их приходится отключать, жертвуя при этом защитой от москитов в виде привезённых с собой фумигаторов. В остальном же отдых на каналах просто прекрасен. Бесконечная гладь воды, неспешно проходящие «рисовые баржи» и зелёные лоскуты рисовых полей расслабляют и создают идиллическую картину.

В подобное плавание лучше отправляться на пару-тройку дней и с хорошей кампанией. Ощущения, которое производят Керала и её столица Тривандрум, разнообразны и противоречивы. Керала — единственный штат Индии, где у власти находится социалистическая партия. На перекрёстках улиц висят серпасто-молоткастые плакаты и агитки перед очередными выборами. С них горделиво взирают вожди местных пролетариев и партячеек. В Керале не просто чище, чем в остальной Индии, тут просто кристально чисто. Вследствие этого тут не встретишь и привычных городских обитателей — «диких» домашних животных, потому как отсутствует их привычная среда обитания в виде городских помоек. Я бы даже сказал, что после остальных штатов, прогуливаясь по улицам города, постоянно ловишь себя на мысли, что чего-то не хватает...

В Керале нет попрошаек и нищих, которые постоянно преследовали нас по всей остальной Индии. Единственное, что можно отметить, это дети, случайно оказавшиеся рядом в момент либо съёмки, либо просто по соседству с иностранцами, вместо привычного «гив ми уан рупи», просят ручку! То ли это установка местной компартии, то ли уровень образования и рвения к нему настолько высок, что детям не хватает ручек.

Хотя книжных магазинов и прочей канцелярии тут намного больше чем остальных. Тривандрум не блещет туристической инфраструктурой. В районе, застроенном недорогими гостиницами, нам удалось найти лишь один приличный ресторан. В нём нас удивило то, что официанты подавали гостям на запивку... Они разливали по бокалам тёплую жидкость нежно розового цвета. Питьё оказалось слабым раствором марганцовки! Из увиденного поразило, что в первый день полнолуния, с началом очередного религиозного праздника, началась и служба в местных немногочисленных храмах.

В левоцентристском обществе это выглядит необычно. Видимо, для того чтобы местные не сильно уходили в свою веру, по всему городу были развешаны красные полотнища. В сумерках, вкупе с выставленными на входах в дома ритуальными свечами, это выглядело очень сюрреалистично. Спиртные напитки в Керале продаются только в специальных ларьках. Иностранцам их продают без ограничений, предварительно обернув каждую бутылку, которая стоит раза в полтора дороже, чем в соседних штатах, в старую газету. Цены, на удивление, указываются с учётом местных копеек. Проехав по всей Индии, я ни разу не видел, чтобы где-нибудь были указаны их гроши.

Но вот индийская часть маршрута уже пройдена. Мы вылетаем в Шри-Ланку. Впереди нас ждут новые приключения. Во время звонка домой обращаю внимание, что на дисплее телефонного терминала, которому по внешнему виду никак не больше пяти лет, высвечивался код страны USSR. Похоже, население Кералы испытывает ностальгию по ушедшим временам, и им хотелось бы, чтобы больше стран поддерживали тот же политический курс, что и прежде.

Готовим со вкусом - Tasty-Food.info