Мачу Пикчу, отпусти мою душу (продолжение) | Фотошкола ZOOM

Мачу Пикчу, отпусти мою душу (продолжение)

Генриетта Лапшина / 15.12.2010visibility14

Из перуанских дневников

Начало см. здесь

5 мая 2010 г.
В семь встаём на трассу Куско — Пуно, которая проходит через всё Альтиплано. Долина очень широкая, даже не верится, что едешь на уровне более трёх тысяч метров. Что эти окружающие её «холмики» — минимум «пятитысячники». Делаем множество остановок. Особенно впечатляют руины Ракчи. Вокруг храма, посвящённого главному богу инков, Виракоче, — дома, в которых жили те самые жрицы Солнца. Тут же огромные круглые сооружения — склады государственного провианта империи инков. И жилища для охраны. Очень удобное соседство девственных жриц и милитаризованной охраны!

По преданиям Виракоча был белым человеком, который обещал инкам вернуться. Соответственно, поэтому они так тепло приняли испанцев... Одна из версий местного населения гласит, что Виракочей был ни кто иной, как Иисус Христос. Логично! Почему богу надо было явиться народу только в одной отдельно взятой стране? Он вполне мог посетить немало стран и континентов! Перевал четыре триста берём легко. Через пару часов проезжаем город с неприличным названием Хулиака — сплошные руины, только современные, и аэропорт. Радуемся, что не полетели. Вместо Альтиплано увидели бы одну Хулиаку...

6 мая 2010 г.
Сильно утеплившись, отправляемся на экскурсию по озеру Титикака. Чувствуем себя превосходно, никаких признаков горной болезни, хотя высота три восемьсот. Гид рассказывал о Титикаке, которую в переводе с языка аймара зовут серой кошкой. Вид на озеро из космоса очень похож на пуму, охотящуюся на зайца. Внимание, вопрос: откуда древние могли знать, как озеро выглядит из космоса? Первая остановка — рукодельные из тростника острова Урос. Жилища из тростника, лодки тоторы, на которой плавал Хейердал, тоже из тростника. Основное занятие местного населения — развлечение туристов переодеванием гостей в национальную одежду и продажа безумно дорогих сувениров.

Выходим из тростниковых зарослей в открытое море. Как велика Титикака! До ближайшего настоящего острова, Амантани, плывём два с половиной часа! Живёт на нём около двух тысяч человек. Занимаются сельским хозяйством, а женщины ткут. Впрочем, наравне с мужчинами они таскают в гору цемент, кирпич, плитку. на острове две семьи держат домашние ресторанчики для туристов. Вкуснейший хлеб, овощной супчик и безумно вкусная форель из озера. Как выясняется, её завели относительно недавно, лет пятьдесят назад. И она хорошо прижилась. Понятно, надо же кормить прожорливых туристов!

7 мая 2010 г.
Проснулись в пять тридцать утра. Все — с головной болью. Можно, конечно было списать сии признаки на негативные последствия трёхразового горячего питания, ранее не практиковавшегося в наших путешествиях. но логически приходим к выводу, что уже более суток не пили местное снадобье, Soroche pills. Кончилось. Думаю, да, вот она, горняшка, накрывает. А у нас такой нелёгкий маршрут на сегодня! Аптеки ещё закрыты. На дорожку пьём стаканчик коки. Хотите верьте, хотите нет, но после стакана напитка всё в голове прояснилось. Через пять минут — никаких симптомов!

В сорока минутах от Пуно останавливаемся у гробниц Силлустани. Полуостров на высоте около четырёх тысяч метров, омываемый голубым озером, а на нём гробницы доинкской цивилизации, башни круглой формы. У подножья холма — красный каменный столб высотой в пару метров. Ему восемь тысяч лет, местные поклоняются ему, не прикасаясь, — чревато. Там же круг древних камней, где, говорят, энергетически подзаряжаются. Подзарядились. В голове прояснилось окончательно. Стали карабкаться на самый верх. Лапа бунтует, но идёт... По дороге видим англичанку, горестно сидящую на камне с побелевшим лицом. Видно, коки с утра не тяпнула. Вновь проезжаем Хулиаку и встаём на трассу по направлению к Арекипе.

Вскоре появляются Лагунильяс — каскад озёр на высоте 4300 метров, что выше уровня Титикаки. Перуанское правительство хочет использовать их для орошения пустыни. Ещё одни поворачиватели рек нашлись! С Титикакой им сложно так гнусно обойтись. Пограничное озеро — надо договариваться с боливийцами. А наш большой друг Эво Моралес чёрта с два даст им гробить святыню инков! Через несколько часов — поворот на Каньон Колка. Пустынный пейзаж с какими-то колючками, становящийся всё более марсианским. Из растительности — зелёный мох на камнях. Перевал. Четыре тысячи девятьсот десять метров! Как обычно, женщины торгуют своим рукоделием. Одна с жалостью смотрит на нашу лёгкую одежду и предлагает купить альпаку — «Девочки, вы в каньоне замёрзнете!» Видно, что ей искренне нас жаль. Она не знает, что мы люди бывалые, у нас с собой всё есть...

Серпантиновая дорога спускает нас в каньон. На высоте 3700 уже другая жизнь — зелень, солнце, и даже тепло. Кругом террасы, на которых местные выращивают зерно, картошку и прочее. Коровы стадами идут по дороге, не пускают автобусы. Ламы, ослики, альпаки. Едем медленно — у живности на дороге приоритет! Часам к пяти добираемся до гостиницы. Как стемнело, становится весьма прохладно. Выключаю обогреватель, открываю настежь окно, залезаю под три одеяла. Полежав минут десять, присовокупляю к ним ещё покрывало. Блаженство... За окном южноамериканская звёздная ночь и абсолютная тишина. Слышно только как внизу (примерно на пару километров ниже) шумит река...

8 мая 2010 г.
Просыпаюсь в морозильнике. В шесть тридцать выезжаем. В соседней деревушке дети перед началом занятий в школе танцуют народные танцы в народных костюмах. Наверное, согреваются. По разбитой грунтовой дороге едем к ущелью. Ровно в восемь, как по расписанию, появляются кондоры. Один, два, три, четыре, пять... Они парят в воздухе с какой-то неимоверной грацией. Размах крыльев — более трёх метров. Зрелище завораживающее. Увы, мой телевик пал жертвой духов Мачу-Пикчу. Начинается путь в Арекипу. Через пару часов показываются её пригороды — результат самозахвата спустившихся с гор. Впрочем, всё гораздо приличнее, чем в Рио или Каракасе. Шумный город с жуткими пробками. Нам, спустившимся с гор, всё непривычно.

9 мая 2010 г.
Монастырь святой Каталины, целый город в городе, учреждённый для знатных испанских девиц в конце XVI века. У каждой был свой домик, в нём — спальня, гостиная, комната для служанки, кухня. Никакого совместного проживания. Монахини ходили в гости друг к другу на чашечку чая, кофе, помузицировать, совместно повышивать. Весь этот гламур кончился в начале XIX века, когда папа римский решил покончить с индивидуализмом. Роскошную церковь превратили в спальню на четыреста койко-мест! Сделали общую трапезную, как в тюрьме. И стали жить по новому уставу. Правда, старым монахиням разрешил дожить по-старому. А новых уже — в общагу! И никаких тебе служанок — сама стирай, по очереди готовь на ораву четыреста душ, мой посуду. Папе Римскому-то хорошо, он в Ватикане роскошествует, а бедные перуанские девы солнца лишились последних радостей...

10 мая 2010 г.
Восемь часов без единой (!) остановки по маршруту Арекипа — Наска по крутому и извилистому Панамериканскому шоссе. Водитель беспрестанно жуёт коку. Не прошу останавливаться фотографировать, чтобы не нарушить его концентрацию. Через пару часов езды по краю континента пейзаж становится похож на вид после ядерной войны — скалы, засыпанные песком. Помните «Планету обезьян»? Последние кадры? Когда герои бредут по узкой полоске пляжа с полузасыпанными скалами, и вдруг видят перед собой руку статуи Свободы, и понимают, что они на Земле? Именно такие места и проезжаем! Дорога не для слабонервных, пугающая своей безжизненностью, но грандиозная по эффекту...

К пяти добираемся до Наски. Думали ли мы, когда в детстве смотрели «Воспоминание о будущем», что окажемся в этих краях? Неисповедимы пути мировой истории, рушащие железные занавесы... В планетарии долго и нудно рассказывают про линии. Версия, что это ритуальные пути к воде, которые утаптывали на протяжении восьмисот лет, не впечатляют. Надо видеть плато! Сколько народу должно ходить и топтать. Танкового батальона не хватит! Ночью очень тихо, только долго между собой разговаривают собаки. наверное, обсуждают теории возникновения линий Наска.

11 мая 2010 г.
Нашему борту дают взлёт! Панорама удивительная — огромное плато всё испещрено линиями. Они пересекают и пустыню, и холмы. Видим десяток фигур. Особенно интересно, что линии выложены кварцем и сверху блестят как огни... Ну, правда, космодром! И совсем не укачивает! Едем по нашему маршруту дальше. Через несколько часов показывается наша сегодняшняя цель — заповедник Паракас. Идём мочить ноги в Тихом океане. Окружающие с видимым уважением смотрят на мою синюю, битую и опухшую лапу. Бывалый путешественник, сразу видно!

12 мая 2010 г.
Морская прогулка к островам Бальестас. Вулканического происхождения, причудливой формы, они обрываются в море и все облеплены живностью! Птиц миллионы — пеликаны, чайки, пингвины. На скалах то самое гуано, птичий помёт, из-за которого шли войны. Ценнейшее, знаете ли, удобрение. До Лимы добираемся без приключений. Так заканчивается большое перуанское путешествие. И мне, и лапе моей оно очень понравилось. Будет возможность — обязательно вернёмся. И фототехники побольше возьмём, с двойным запасом.

Готовим со вкусом - Tasty-Food.info