Столица Португалии так же мала по размерам и настолько же очаровательна, как и вся страна. И если за две недели можно спокойно проехать Португалию с севера на юг, то точно так же можно обойти почти практически весь центр столицы за два дня. Как известно, знакомство с любой новой страной начинается в наше время либо с вокзала, либо, что чаще, с аэропорта. Поэтому, чтобы не портить свои первые впечатления о поездке, выйдя из аэропорта Лиссабона, ни в коем случае не занимайте изнурительную очередь, чтобы непременно доехать до гостиницы на такси — вас тут же подхватит удобный автобус, который быстро (15-20 минут) довезёт вас до самого центра, останавливаясь у самых крупных гостиничных комплексов.
Город исхожен туристами вдоль и поперёк, и чтобы найти в нём уединённые уголки, которые дадут вам почувствовать неуловимый дух этого города, вам придется немало постараться и быть совершенно непредсказуемыми в своих передвижениях, избегая советов путеводителей. Так вышло, что наши прогулки по столице мы начинали с Avenida da Liberdade — нехарактерно широкому и помпезному для Лиссабона проспекту, отстроенному по проекту знаменитого маркиза де Помбала после печально известного землетрясения 1775 г.
Из-за широкого сквера, разделяющего проезжую часть, и обилия магазинов и офисов по обе стороны от него, улица считается настоящими лиссабонскими Елисейскими полями. Однако не бойтесь свернуть в любой из переулочков, отходящих вбок и чуть вверх от этого замечательного проспекта — в них вы заметите совершенно иную жизнь, облупленные фасады старых домов, тишину и безмятежность, уютно согреваемые тёплыми лучами португальского солнца.
На одной из таких вот улочек мы встретили своего рода юродивого — перед нами, странно припрыгивая, шёл человек, одетый в какие-то лохмотья, а в его волосах торчало птичье перо. Когда я вслух обратил на это внимание, причем по-русски, он неожиданно оглянулся, подошел к нам и указал свободной рукой на свой сжатый левый кулак. В нём он прятал тихонечко трепыхавшегося маленького воробушка, и мы замерли от неожиданности, уставившись на птичку. Внезапно человек раскрыл ладонь — воробушек поёжился, но не стал улетать. Как человек его удерживал — было не понятно. Опешив, мы продолжали удивлённо смотреть на кулак, а странный незнакомец улыбнулся, в мгновение ока развернулся и поспешил от нас прочь.
Помните: чтобы посещать в Лиссабоне (да и в других городах Португалии) музеи, заходить внутрь крупных соборов и церквей, а не бесцельно слоняться по городу, поочерёдно «случайно» попадая в магазины (которые работают, будь они неладны, от рассвета до заката), ни в коем случае не выбирайте для этого понедельник — практически всё окажется закрытым.
Продолжая свой путь далее, мы вышли на остановку, от которой на колоритном трамвае-фуникулёре поднялись к собору, построенному в честь французского пилигрима святого Роке, спасшего Лиссабон от чумы. Это единственная церковь, которая осталась абсолютно нетронутой после землетрясения. Церковь внешне представляет собой неприметное сооружение, но внутри поражает пышным убранством. В ней стоит обратить внимание на расписной плафон потолка, выполненный на составных досках; пожалуй, такой, как нам тогда показалось, больше нигде не встретишь.
Интересна часовня в левом нефе собора, посвящённая Иоанну Крестителю. Выйдя из собора, вы сразу оказываетесь на площади Триндаде Коэлью, и на ней просто необходимо посетить колоритный (вы оцените его интерьер) рыбный ресторанчик Adega de sao Roque, в котором можно отдохнуть от жары и отведать целого краба, для разделки которого вам выдадут специальный молоточек, или свежей рыбы, причем непременно с Vinho verde.
До центра можно также добираться на метро — оно здесь довольно удобное, просторное и не очень шумное. Не выкидывайте билетик сразу после прохода через турникет — он вам понадобится на выходе! У станции Байша в центре нам вручили флаер парикмахерской. Оказалось, что салон только что открыла семья эмигрантов из России. Хозяева с удовольствием пообщались с нами на русском, и мы даже воспользовались их услугами.
Побывав на торговой Rua do Ouro, прямолинейно ведущей к реке Тежу, обязательно нужно подняться на знаменитом лифте-подъёмнике Санта Жушта к площади Кармо. Отсюда открывается замечательный вид на вечерний город и можно осмотреть руины старого собора — всё, что осталось от готической церкви после землетрясения. Теперь в этих руинах располагается археологический музей. Если повезёт, то ровно в семь вечера можно будет наблюдать смену караула у какого-то неприметного, но, по-видимому, очень важного учреждения.
В самом районе Байша приятно прогуляться по магазинчикам, а устав, послушать африканские мотивы уличных музыкантов под чашечку крепкого кофе с пирожными у знаменитого кафе A Brasiliera. Если все места там будут заняты, никогда не бойтесь заглянуть в любую из неприметных уличных кофеен, в которых, помимо заправски приготовленного эспрессо и вкуснейших пирожных всегда можно наблюдать характерную суету и шум лиссабонских кафе. В таких забегаловках принято пить кофе за стойкой небольшого прилавка-витрины и громко обсуждать последние новости.
Будет абсолютным кощунством, если вы уедете из Португалии, так и не разу не попробовав pastela de nata — маленькое круглое пирожное с заварным яичным кремом, рецепт которого придумали ещё в средневековье местные монахи, судя по всему для тренировки силы воли во время изнурительных религиозных постов.
От площади Россио — сердца Лиссабона, на которой абсолютно безобидные «локалы» предлагают совершенно в открытую пакетища с волшебной травой, — просто необходимо подняться наверх по связке запутанных и безлюдных переулочков до старейшего района Алфама. Над ним возвышается старинная крепость, построенная изначально маврами, а позднее перестраиваемая всеми кому не лень, и, видимо, поэтому впоследствии сохранившая за собой название крепости св. Георгия. Со стен этой средневековой цитадели открывается всеобъемлющий вид на город и реку Тежу, впадающую в океан. Это, пожалуй, самая лучшая смотровая площадка города, или, как это принято говорить у португальцев, просто мирадору.
На входе в крепость местные старички очень душевно, с азартом режутся в карты в тени вековых деревьев. Если не лениться и заставить себя прогуляться вниз от крепости к помпезному белокаменному зданию церкви Сан-Висенте-ди-Фора, то можно увлекательно провести время в безлюдных квартальчиках рабочего района Граса, порою наблюдая увлекательные зарисовки из жизни простых жителей Лиссабона. 28-й трамвай, треща и позванивая на ходу, очень быстро отвезёт вас обратно от Граса к площади Россио, а его кондуктор на свободном английском подскажет, сколько необходимо заплатить за билет, параллельно помогая местной бабушке сойти с трамвая на её остановке.
Если в Лиссабоне вы захотите послушать фаду — задушевные португальские романсы, исполняемые под аккомпанемент двух гитар — спросите у любого таксиста, какой ресторан лучше всего посетить. Практически наверняка он отвезет вас в самое лучшее, но и дорогое место. Мы попали в местечко Alachsado — рекомендуем, помимо романсов фаду, там исполняют фольклорные танцы.
И будьте предельно аккуратны, заходя в такие ресторанчики: вход туда бесплатный, а вот за ужин вы обязаны будете заплатить не менее установленной таксы на человека. Точно также можно попросить таксистов подвести вас в Докаш — это развлекательный район около знаменитого моста 25 апреля, где старые доки в своей новой жизни были переоборудованы в ночные рыбные рестораны и модные дискотеки.
Ради отдельных достопримечательностей вам придётся отстоять немаленькую очередь. Например, в знаменитый монастырь Жеронимуш мы так и не рискнули заглянуть: перспектива пребывания в многометровой очереди на раскалённом солнце отбило желание приобщиться к святыням и посетить место, где похоронен сам Магеллан. Зато мы прогулялись к Беленской башне, своего рода маяку, отшельником стоящему на входе из океана в широкий разлив Тежу. Когда-то португальские короли встречали здесь отчаянных авантюристов-путешественников, с триумфом возвращавшихся из дальних странствий...
