— Я была в Риме три дня, но не успела всё посмотреть...
— Ну... Я живу в Риме больше 10 лет, и тоже не успел всё посмотреть...
(диалог в итальянском ресторане)
Это путешествие для тех, кто хочет успеть посмотреть всё за один-два дня. Городки, которые мы посетили в поездке по итальянским провинциям Эмилия-Романья и Марке, настолько малы, что, кажется, для их осмотра достаточно нескольких минут. И на первый взгляд они похожи друг на друга, как близнецы: старинные мощённые камнем узкие улочки, круто сбегающие под гору, непременная крепость в центре, с верхней обзорной площадки которой открывается великолепный вид на окружающие пейзажи, маленькие машинки, немногочисленные прохожие... Но если вглядываться внимательно, то увидишь, что у каждого из этих крохотных городков своё собственное лицо, своя история, своя тайна.
Первым нам открылся Монтегридольфо — одно из самых красивых и романтичных средневековых поселений Италии. Несмотря на дождь, практически постоянно шедший из застрявшей на склоне горы тучи, этот городок сразу очаровал нас. Прекрасно сохранившаяся (и сохранённая!) с ХIV века крепость, как и большинство мест, посещённых нами в эту поездку, связанная с именем княжеской семьи Малатеста, древняя, той же эпохи церковь, гранатовые деревья вокруг маленькой (как и всё в этом городе) площади... А как нас там кормили! Клянусь, что та старинная, выходящая в узкий проулок между крепостными стенами, остерия навсегда останется в моём сердце! И хотя за 8 последующих дней нам довелось отведать множество изысков итальянской кухни, эта первая встреча с ней оказалась незабываемой.
А какое там местное население! Наверное, это в порядке вещей, что маленький город ощущается жителями, как собственный дом. И каждый ухаживает за ним, и старается как-то украсить, и сделать лучше. И мэр маленького городка — это просто хозяйка большого дома (в Монтегридольфо именно хозяйка, причём — почти моя тёзка, Nadia Fraternali Morotti). А экскурсовод кажется радушным хозяином, показывающим всё то, чем он гордится в своём доме: вот парадная зала (замок-крепость), вот комнаты для гостей (отель), вот наша коллекция, которую мы собирали годами (местный Музей Готской линии, посвящённый событиям конца второй мировой войны, кстати, очень интересный), а вот, посмотрите, какой у нас вид из окна (обзорная площадка на краю города), а здесь у нас кухня и столовая (уже упомянутая мной поразившая все мои чувства Osteria dell’Accademia), не желаете ли перекусить? И это так здорово, что мне, жителю огромного (и горячо мною любимого) мегаполиса, становится немного завидно и грустно от того, что я здесь только гость...
Но нас уже ждала Градара. Где вход в старый город охраняет голубоглазая мадонна. Где внутри мощных крепостных стен (удивительно напоминающих наши родные кремлевские) расположен замок, окружённый собственными стенами и рвом, через который перекинут деревянный, когда-то подъёмный мост. И где началась и так трагически закончилась любовь Паоло и Франчески.
Любовь сжигает нежные сердца,
И он пленился телом несравнимым,
Погубленным так страшно в час конца.
Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым.
Любовь вдвоём на гибель нас вела...
Данте, «Ад», песнь V
Да, это произошло в замке Градары. И если вы соберетесь сюда, вам тоже непременно покажут и комнату Франчески, и пюпитр, на котором стояла роковая книга, и люк, через который, как предполагают, незаметно проник ревнивый супруг, и лестницу, по которой безуспешно пытался бежать Паоло... Жители Градары бережно хранят эту легенду, в любом месте можно встретить напоминания о ней: на картинах, открытках, сувенирах, посуде. Основателем Градары как города стал в конце XII века один из представителей всё той же семьи Малатеста. Род Малатеста правил городом и владел замком до середины XV века. Градарский замок, строительство которого началось в XII веке и продолжалось более 100 лет, находится в прекрасном состоянии. Можно даже сказать — в жилом. Переходя из комнаты в комнату, ловишь себя на мысли, что совсем не удивишься, если в следующей тебя вдруг встретит кто-то из хозяев. И действительно, ещё недавно, до 20-х годов ХХ века замок был обитаем, и здесь жили его последние владельцы.
Вечером, нагулявшись по переулкам Градары, мы уехали в Коринальдо (Corinaldo). А утром, наконец, было солнце. И великолепная экскурсия. Нужно ли говорить, что город — прекрасен, крепостные стены XV века — прочны и красивы, местные жители — приветливы и темпераментны? Разве можно было ожидать чего-то иного? Тем более, что мэр Коринальдо Livio Scattolini — вице-президент клуба самых красивых малых городов Италии. Ежегодно в июле здесь проходит праздник поленты — традиционной итальянской каши из кукурузной муки. Связан этот обычай с такой легендой. В окружённом вражескими войсками Коринальдо подходили к концу запасы еды. Однажды один из жителей города нёс мешок кукурузной муки от нижних ворот в центр города. Преодолев 108 ступеней, он решил передохнуть и поставил мешок на край колодца, но не удержал, и мешок упал в воду. И случилось чудо: мука превратилась в кашу, которой и питались защитники города, пока не закончилась осада. Колодец (Pozzo della Polenta) до сих пор стоит посередине крутой лестницы, вокруг него и разворачивается праздник.
Что совершенно поразило в Коринальдо — это местный «Коммунальный театр Карло Гольдони». Крохотный, напоминающий драгоценную музыкальную шкатулку — шесть рядов в партере, три яруса маленьких лож... Но зато — с настоящей оркестровой ямой, великолепным расписным потолком и потрясающей акустикой. В этом театре проходят как спектакли местной труппы, так и выступления знаменитых исполнителей и коллективов. Много ли вы встречали таких театров в деревушках на 5 тысяч жителей? Я до этого — ни разу, однако за последующие четыре дня — ещё дважды, но об этом позже. Усталых, но полных впечатлений, нас привезли на загородную ферму, стоящую среди холмов, поросших виноградниками и оливковыми рощами, где накормили прекрасным обедом и дали возможность немного поваляться на солнышке и отдохнуть перед следующим пунктом нашей насыщенной программы: местечком Монте- фьоре Конка.
В центре городка возвышается величественная крепость Малатеста (Вы удивлены? А я уже привыкла), возведённая в середине XIV века. Городок совсем маленький, меньше 2000 жителей, высоченная крепость выглядит на его фоне огромной. С верхней обзорной площадки замка открывается панорама не только на сам город, но и на соседние поселения, и прекрасный вид на находящееся в 20 км море. В отличие от предыдущих, довольно романтичных замков, это именно крепость — суровая и довольно мрачная. И даже со своим привидением. Покоя никак не обретёт душа вдовы одного из владельцев города, убитая родственником мужа за распутство. Может, поэтому Монтефьоре Конка выбран местом, где в ночи июльского полнолуния проходит фестиваль «Крепость в лунном свете»?
Приятным сюрпризом оказалась работающая в крепости мастерская кукольника. Удивительно интересный человек, создающий деревянные куклы-марионетки (burattini), и более знакомые нам куклы, надевающиеся на руку, и деревянные маски. Кстати, своим вдохновителем он называет Сергея Образцова! Куклы потрясающие: их лица настолько выразительны — страшные, весёлые, злые, мечтательные, их костюмы продуманы до мелочей. Здесь и сказочные герои, и герои легенд, и исторические персонажи. Из мастерской не хотелось уходить, но наступал вечер, темнело, и, вспомнив о бродящем где-то неподалёку привидении, мы решили не оставаться в Монтефьоре на ночь.
По дороге к автобусу — опять сюрприз: ещё один крошечный, на 160 мест, но вполне настоящий театр (del Teatro Malatesta di Montefiore Conca), построенный в XVIII веке. Театральный сезон здесь продолжается с ноября по март, а с мая по август проходят оперные фестивали. Как выяснилось на следующее утро, от привидения мы бежали напрасно — в Сан-Джованни-ин-Мариньяно нас ждала... ведьма! Но сперва немного о городе. Сан-Джованни-ин-Мариньяно находится ближе к морю, местность здесь более равнинная и плодородная, поэтому исторически она служила житницей сеньории Малатеста. Что заметно и по городской растительности: плакучих ив и камыша в Сан-Джованни больше, чем в Москве тополей и одуванчиков. Крепость XV века почти не сохранилась, на сегодняшний день от неё остались лишь фрагменты стены и некоторых сооружений. Зато первое же здание, в которое мы зашли, оказалось (угадайте?) — правильно, театром!
Коммунальный театр Аугусто Массари был перестроен в начале XIX века на месте старой, XVI века церкви и нескольких соседних построек. Так, алтарь стал театральной сценой, а спальня соседнего дома — частью галереи. Зал, хоть и весьма скромных размеров: 8 рядов партера и два яруса по 15 лож в каждом, имеет классическую для итальянского театра подковообразную форму и великолепно украшен фресками и лепниной. Но как бы ни был хорош и любим жителями театр, главной достопримечательностью города является ведьма. Правда, её не сжигали на костре, это была добрая ведьма, пользовавшаяся уважением сограждан. Скорее, она была знахаркой, так как занималась траволечением. Городская легенда гласит, что ведьма собирала лекарственные растения в лунные летние ночи, когда они имеют наибольшую силу. Поэтому любимый праздник в Сан-Джованни-ин-Мариньяно проходит в период летнего солнцестояния.
Кульминация праздника приходится на ночь Ивана Купалы, когда весь город высыпает на улицы, и до рассвета не прекращаются выступления артистов, музыкальных коллективов, открываются базары, зажигаются костры. Но и в обычные, непраздничные дни, просто завернув за угол, вы рискуете наткнуться на фигуру ведьмы с крючковатым носом, покрытом бородавками, или её изображение (довольно симпатичное) на футболке в витрине сувенирной лавки. А, может, вы вдруг застанете её в собственном гостиничном номере? Но это уж, как повезёт... В Сан-Джованни-ин-Мариньяно закончилось наше путешествие по владениям семьи Малатеста, теперь путь лежал на север провинции Эмилия-Романья: в Бризигеллу и Доццу.
Бризигелла — небольшой город среди холмов, увенчанный тремя башнями. В ясную погоду хорошо видны все три: Часовая башня (XIII-XIX в.), крепость Манфредиана (XIV-XVI в.), святилище Монтичино (XVIII в.). На мой взгляд, Бризигелла несколько выбивается из концепции «посмотреть всё за несколько часов». Здесь хочется задержаться подольше. Изрезанный холмистый ландшафт даёт возможность увидеть город с разных точек, и каждый раз это будет совершенно другой вид. Прогуливаясь по центральным улицам, находишься как бы в глубине огромного амфитеатра, но когда поднимаешься выше, перед тобой начинают, постоянно меняясь, разворачиваться удивительные пейзажи. Река черепичных крыш уходит вниз, и открывается вид на долину. Кажется, что паришь над землёй, и три часовых Бризигеллы — Часовая башня, ксрепость Манфредиана и Святилище Монтичино парят над ней вместе с тобой.
Но жёсткий график диктовал свои условия, и подробный осмотр этого замечательного городка я мысленно записала в свои дальнейшие планы. Недалеко от Бризигеллы находится Доцца... В этой статье вы не найдёте её описания, потому что Доцца — крохотный (две улицы, три площади), но настолько волшебный городок, что, право, заслуживает отдельного, посвящённого только ему материала. Тем более что количество фотографий, отснятых там, превысило количество снимков, сделанных за всю остальную поездку. Путешествие наше завершалось, последний день перед вылетом домой мы провели в Риччоне — курорте на берегу Адриатического моря, чуть южнее Римини. Погода, честно продержавшаяся всю неделю, опять испортилась, пошёл дождь, так что поваляться на прекрасном песчаном риччонском пляже не удалось... Игрушечный паровозик с двумя вагончиками (помните, похожие когда-то ездили по ВДНХ?) повозил нас по улицам города, а вечером был прощальный ужин в замечательном ресторане «Морской конёк». Улетать не хотелось...
Спасибо гостеприимной принимающей стороне: все отели, в которых приходилось ночевать во время поездки, были отличными. Начиная от первого в Монтегридольфо (Palazza Viviani- Castello di Montegridolfo**** — идеального прибежища для тех, кто ищет тишины, уюта, комфорта и уединённости в интерьерах старинного замка) до последнего в Риччоне (Corallo**** — прекрасный современный SPA-отель на новой набережной, отделённый от пляжа лишь велосипедной дорожкой). Но у путешественников по Италии есть возможность отдохнуть не только в городских отелях.
Множество пригородных ферм предлагают свои услуги по размещению туристов. Как правило, это старинные, очень красивые реконструированные виллы в нескольких километрах от города. Интерьер вилл зависит от фантазии и вкуса хозяев — те, что видели мы, были великолепны. Количество номеров в таких семейных отелях — от 3-4 до 10. Номера различны: от стандартных до изысканных сьютов. Можно выбрать номер с собственной кухней. Соответственно, будет различной и цена, но в любом случае остановиться в загородном «фермерском отеле» дешевле, чем в городе. В стоимость проживания входит завтрак, в большинстве мест есть бассейн, а в Villa Liverzano (недалеко от Бризигеллы) — даже своя собственная (и очень красивая) церковь, в которой хозяин, выполняя по совместительству роль священника, может совершить обряд венчания.
Так что романтично настроенным парам сюда прямая дорога! Хозяева всех вилл и ферм, что мы посетили, занимаются производством вина из собственного винограда, многие делают ещё и оливковое масло, некоторые — сыр. И вино, и масло, и сыры высочайшего качества и очень вкусные. С хозяевами можно договориться о полном пансионе, и в этом случае я вам завидую от души: вас будут угощать аутентичными блюдами из местных продуктов, и, поверьте: будет необыкновенно вкусно! Кстати, это не пустые слова: на дверях некоторых вилл нами были замечены мишленовские звёзды.
